SEDAIJIN世代人

文／阿毛子

「只是習慣了而已」，自然而然穿起和服的台灣知識分子

不同於台灣女性對於西洋與日本的服裝需要一定時間接受，台灣男性在穿著上更容易不自覺地受到日本人影響，這其中又以中上階層的男性更為明顯，再加上殖民統治下日本帶來的現代化建設，讓不少受過新式教育的台灣人產生「文明日本，落後台灣」的想法，因此在衣著打扮上模仿日本人。

而除了對於現代化的欽慕之情，更多的是基於方便而產生的潛移默化，像是吳新榮在日記裡提到的：「我們每天做完了工作，就脫下西裝，換上和服和木屐，半天過和服生活；吃醃蘿蔔、味噌湯、生魚片、日式火鍋。……任何人都認為我們是日本人。恐怕大和民族形成以前的日本人也是如此吧！」就是在描述不知不覺被同化的過程。

也因為涼爽乾燥的木屐與草履，以及方便的浴衣很適合台灣濕熱的天氣，若是上班需要穿著緊繃悶熱的西裝，那麼和服就會被日治時的知識分子歸類成下班後的穿著。因此大多數在台灣流行的和服除了浴衣以外， 就以穿著長着（小袖）的「普段着」或披上羽織的「外出着」（本篇所繪）為最大宗。

但即使是穿著和服，台灣也有許多不同於日本的習慣，像是日治時期的諷刺漫畫家國島水馬就在一篇〈台灣でなきや、見られぬ服裝〉（〈只有台灣才看得到的服裝〉）中描述了一個現象：日本人穿著和服有許多換季的潛規則，但台灣人時常將冬衣與夏衣混穿，女性是從頭至腳由冬漸夏，男性則是頭頂至腳由夏漸冬。這點又常反映在男性穿著和服時的狀況，像是頭戴藺草編的夏帽、外面套著夏天輕薄布料的羽織，但裡面的小袖與鞋襪都穿著冬天的樣式。

如今最常見的和服樣式是「小袖」，統稱為「長着」，冬季的長着通常有雙層襯裡稱為「袷」；因為和服通常由易磨損的絲質布料製成，因此裡面會再加穿一層「襦絆」，明治維新後許多人將襦絆改為西式襯衫代替，這樣的穿著常在台灣的日治照片裡面出現。

外披着的羽織是常與小袖搭配穿著的服飾，而夏季的羽織多為紗質的「薄物」裁製成。在穿著羽織時，若是正式禮裝（像是學校典禮、與日本人商談等）則穿繡有家紋的羽織（台人藏品中較少見有家紋的羽織，但無法確定正式禮裝的羽織有沒有家紋）和馬乘袴，成為「羽織袴」裝，也是在日治台灣照片裡常見的穿著。

日治台灣男子常在頭頂佩戴洋帽，這種由稻草或藺草編織而成的草帽也被稱為「パナマ帽」（也就是巴拿馬帽），台灣大甲地區盛產藺草，這種巴拿馬帽除了台灣常見，也時常銷售至日本或是南洋地區。一些大正時期的日本帽子店目錄還可以看到標有「大甲打」的巴拿馬帽商品。

而男子戴的眼鏡也不只是給近視者的配備，更是一個時髦的配件，通常是在鐘錶行購買，到中晚期隨著科技發展與流行，才有專門的眼鏡行。

輕便與交際的服裝，和服男女大不同

雖然將男性和服穿著放在「日治中期」的篇章，但事實上在 1910 年代推動斷髮改裝政策後，人就開始穿著和服，甚至出現「吳服店」（和服訂製）應接不暇需要額外請女紅外包製作的情況。

在黃旺成先生的日記裡，詳細列出每次穿著和服的場合，像是 1913 到 1921 年， 他總共穿著了五十二次和服，比例最多的是與台灣人的社交，其次則是家中或浴場的個人活動。像是散步、剪髮、看醫生，或是地方鄉紳週末遊玩，都常見黃旺成穿著和服的紀錄。也就是說對於當時台灣男性而言，和服在日常生活的實用性更重於禮儀與國族上的意義。

雖然台灣男性在 1910 年代就逐漸接受和服，但女性的和服在禮儀與動作上有更繁複的規定，在沒有文化脈絡下較難接受，也因此台灣女性要到 1930 年代中後期皇民化政策下才更常穿著和服。

（本文內容摘自《福爾摩沙時尚圖鑑：大襟衫、馬面裙、三把頭、剪鉸眉、燈籠褲、瑪莉珍鞋……三百年的台灣潮服誌，2022／5 出版》，由 聯經出版 授權轉載，並修訂標題。）