SEDAIJIN世代人

文／阿毛子

日治初期地方鄉紳：剪不剪頭髮，這是個問題

日治初期，洋風剛吹進台灣，位於上流階層的仕紳家族也逐漸接觸到代表進步的西方文化， 在還沒明定「 剪髮」 的年代，要不要將過去習慣的辮子剪掉，便成為他們糾結的難題。

像是豐原仕紳張麗俊，就曾經提出三點自己不想剪辮的理由：一、 剪髮必須改裝，改裝要花耗衣費頗多；二、 剪髮雖然可以有文明的外殼（與實際學識無關）， 並不會因此學好醫學；三、有人剪髮適合好看，但也有人不適合不好看，不好看會被取笑。（好實際的考慮啊 ！）

當然最重要的其實是第一點，短髮總感覺要搭配洋服，然而洋服在那個年代並不便宜，因此許多人便折衷剃短了頭髮，戴上西洋的帽子趕赴流行。但在服裝上，仍然穿著他們熟悉的「長袍」、「馬褂」。

「褂」是清朝延至日本時代慣穿的台灣服之一，通常做成圓領對襟，若衣長在腰際間稱為「短褂」，又稱為「馬褂」。「長袍」也是清領時期台灣常穿的服裝之一，在大腿兩側開衩，圓領偏襟加上布扣固定，由於大腿兩側開衩，下方需再搭配腿褲以防走光。

我們參考了當時一些坐像與照片，裡面常見的髮型是寸頭，因此本篇人物畫像沿用這種樣貌。為了符合短髮，通常仕紳搭配馬褂有經過一些改裝與剪裁，比原來的寬鬆更合身一點，有些模仿洋服的形制，因為既可以省下購買洋服的經費，又不至於被嘲諷為「西人首，華人足」的窘境。

除此之外，日治初期的仕紳（或中上階層男性），還會在頭上戴一頂「麥稈帽」。麥稈帽在二十世紀初是中上階級的象徵，隨著日本人引進，台灣服與麥稈帽的搭配一時蔚為風潮。除此之外，類似的草編帽也在日治時期的台灣流行（大約在一九一一年後的大正時期）。而台灣大甲生產藺草和林投纖維做的草帽及紙編帽，一八九七到一九四一年間就賣了六百多萬頂。

台灣人本來的面目

隨著時代演進與洋服逐漸流行，但原來的「 台灣服」 （ 清制服裝） 卻並未離開台灣人的生活， 對於仕紳而言更是。1920 年代，隨著各式文化運動崛起， 台灣服逐漸變成一種台灣意識的象徵。

用平常的衣服，現了台灣人本來的面目。

這句話出自黃旺成先生的日記， 1925 年， 黃旺成在看完《 台灣民報》 後，不滿日本政府打壓台灣文化協會的行為，因此他那天便以台灣服代表自己的立場，換掉了本來慣穿的洋服。 除了黃旺成先生以外，我們熟知的林獻堂也有類似的舉動。身為台灣議會之父，他的意識覺醒得更早，1910 年代後，雖然林獻堂也有西裝，但更常以長袍馬褂出席各式社交場合，像是櫟社詩會、台灣地方自治聯盟理事會、畫展等，在相片中，他往往是洋服中唯一的台灣服。

林獻堂的長袍馬褂，一方面可視為代表台灣（向日本政府爭取自決權益）的意識，另一方面是象徵對漢文化的堅持。林獻堂的台灣服，可以說非常具有在地性與文化性的象徵特質。

所以當我們看見短髮搭配長袍馬褂的照片，不見得是攝於 1910 年代的始政時期，也有可能是在 1920 年代左右台人意識覺醒的打扮。

在那個自由有限的年代，利用服裝和溫和的行動，去表達自身的立場， 是台灣人少數可以做的事， 那在這個民主的時代，知識分子擔負的責任又是什麼呢？這是人們要共同決定與面對的了。

（本文內容摘自《福爾摩沙時尚圖鑑：大襟衫、馬面裙、三把頭、剪鉸眉、燈籠褲、瑪莉珍鞋……三百年的台灣潮服誌，2022／5 出版》，由 聯經出版 授權轉載，並修訂標題。首圖來源：wikimedia，CC Licensed。）